Moda haftaları boşa gidiyor. Paris, Londra, Milano veya New York’ta 15 dakikalık bir podyum sunumu oluşturmak altı ay sürebilir ve ışıklar açılıp müzik sustuktan hemen sonra pek çok şey çöpe atılır: kağıt davetiyeler, plastik su şişeleri, artık yiyecekler ve yemek artıkları. daha fazla.
Ve sonra seyahat var. Araştırmacılar, dört büyük moda sezonunda uluslararası şovlara seyahat eden alıcıların ve tasarımcıların etkisini ölçtüler ve bir yılda salınan karbon miktarının yaklaşık 241.000 ton olduğunu veya Eyfel Kulesi’nin 3.060 yıl boyunca aydınlatılması için kullanılan enerjiye eşdeğer olduğunu buldular. yıl.
Ancak bu hafta başlayan Kopenhag Moda Haftası’nın organizatörleri, büyük ölçüde kendi kendini yöneten bir işletmede yeni bir endüstri standardı oluşturmaya çalışıyor.
Kendini bir moda haftası ve sürdürülebilirliğe adamış bir topluluk olarak on yıl konumlandırdıktan sonra, küçük Danimarka moda haftasının organizatörleri bunu talep etmek için somut girişimlerde bulunuyor. Bu reformlar hem etkinliğin kendisi (katılımcıların seyahat masraflarını karşılamak için karbon kredileri dahil) hem de Ganni, Helmstedt ve Stine Goya gibi resmi programa katılan 28 marka için geçerlidir. Podyumun ötesinde, tasarımcılar malzeme, işçilik ve iş uygulamalarıyla ilgili 18 gereksinimi karşılamalıdır. Şartları karşılamayan markaların katılmasına izin verilmez.
“Yönerge istemiyoruz. Danimarkalı moda markası Ganni’nin eski CEO’su ve Kopenhag Moda Haftası Sürdürülebilirlik Danışma Kurulu üyesi Nicolaj Reffstrup, “Bir noktada, standartlarımızı karşılamayan birine ‘hayır’ demek zorunda kalıyoruz” dedi. “İş için ciddi olduğunu kanıtlayacaksın.”
Kopenhag Standartları, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine dayanmaktadır ve uluslararası uzmanlar ve danışmanlardan oluşan bir panelin girdileriyle hazırlanmıştır. En az yüzde 50 sertifikalı, ölü, ileri dönüştürülmüş, geri dönüştürülmüş, tercih edilen veya yeni nesil malzemelerden yapılmış tekstil ürünleri kullanma taahhüdünü içeriyor. Tasarımcılar, geçmişte Burberry ve H&M gibi markaların eleştirildiği satılmamış giysileri imha etmemeli ve fabrikaların güvenli ve çocuk işçi çalıştırmadığından emin olmak için tedarik zincirlerinde gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmelidir.
Bu asgari gerekliliklere ek olarak, vücut katılımını teşvik eden tasarımlar, hayvan refahını dikkate alan materyaller ve kağıt yerine dijital davetiyelerin kullanıldığı gösteriler dahil olmak üzere sürdürülebilirlik ve reformun daha geniş tanımlarını içeren başka önerilen önlemler de vardır.
Ancak bu rehinlerin tümü özünde namus sistemine tabidir. Kopenhag organizatörleri, danışman ortakları Ramboll’un markalar tarafından sunulan bilgileri kontrol ettiğini ve doğruladığını, ancak henüz dış denetim yapma yetkisine sahip olmadığını söyledi.
Kopenhag Moda Haftası’nı yenileme çabaları yaklaşık üç yıl sürdü ve devam eden küresel ısınma tehdidine dair iç karartıcı raporların ardından geldi.
Kopenhag Moda Haftası İcra Kurulu Başkanı Cecilie Thorsmark, “Bir iklim krizinin ortasındayız” dedi.
“Sektörümüz, mevzuat eksikliği ve aynı zamanda pek çok farklı gündem, araç ve sertifika nedeniyle gerçekten zorlandı – bir ‘sürdürülebilirlik nedir?’ ormanı” dedi.
Bayan Thorsmark, gerektiğinde örnek olarak hareket etmek ve liderlik etmek için ahlaki bir zorunluluk hissettiğini söyledi. “Ortak bir yöne ihtiyacımız vardı” dedi.
Değişiklikleri uygulamak için organizatörler önce Kopenhag Moda Haftası’nı kendisi düzenlemeye odaklandı.2019’da etkinliğin karbon emisyonlarını ölçtüler ve 2023’e kadar bu sayıyı yarıya indirmeyi taahhüt ettiler, geri kalanı CO2 sertifikalarının satın alınmasından elde edildi. Artık konukların etrafında elektrikli araçlar dolaşıyor ve sunumlar, atıkları sınırlandırarak ve dekor ve setleri yeniden kullanarak “sıfır atık” olmalıdır. (Plastik askılar yasaklandı.)
Organizatörler daha sonra, katılan her markadan kendi bildirdiği verileri toplayarak tasarımcılara odaklandı. Hiçbiri organizatörlerin belirlediği 18 standardın tamamını karşılamadı. Yanıt olarak, organizatörler malzeme tedariki ve müşteri eğitimi, karbon muhasebesi araç takımları ve uzmanlardan bire bir koçluk oturumları hakkında çevrimiçi seminerler sundular.
Bayan Thorsmark, “Çok uzun ve yoğun bir süreçti, ama aynı zamanda çok kapsamlı bir süreçti” dedi.
Markaların da girdisi vardı. Bir pilot öz değerlendirmeden sonra, markalardan biri kürkün yasaklanmasını önerdi ve organizatörler kabul etti. Organizatörler, her yıl gereksinimler eklemeyi ve mevcut kuralları daha sıkı hale getirmek için güncellemeyi planladıklarını söylediler.
Bazı tasarımcılar, öz değerlendirmenin onları uygulamalarına daha yakından bakmaya zorladığını söyledi. Triko tasarımcısı Amalie Roge Hove, sürecin, kendi markası A Roege Hove’da uyguladığı sürdürülebilirlik yaklaşımlarını netleştirmesine yardımcı olduğunu söyledi.
Yeşil sertifikalı bir mekan bulmak ve süveterindeki naylon yerine sürdürülebilir (ve daha pahalı) bir ikame bulmak gibi adımlar atmanın bazen sinir bozucu olduğunu, ancak değişikliklerin değerini gördüğünü söyledi. Markanın geleceği hakkında net ve ölçülebilir bir şekilde düşünmesini sağladığını söyledi.
“Uzun süredir sürdürülebilirlik belirsiz bir kavramdı” dedi. “Gerçekten çok özel bir şeye ihtiyacımız var.”
Avangard duyarlılığıyla tanınan Danimarkalı bir tasarımcı olan Henrik Vibskov, organizatörlerle çalışmanın, aksiliklere rağmen kendi sürdürülebilirlik çabalarına sadık kalmasına yardımcı olduğunu söyledi.
Bay Vibskov, 2000’li yılların başında kariyerinin başlarında, “Her şey tasarımla ilgiliydi” dedi. “Hiçbir şey çevreyle ilgili değildi.” Ancak 2016’da organik veya geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak sürdürülebilirliğe yönelmeye başladı.
Ancak, bazı müşterilerin daha fazla ödeme yapmak istemediğini fark etti ve yeşil aklama nedeniyle eleştirilmekten kaçınmak için bu çabalarını nasıl ilettiğine çok dikkat etmesi gerekiyordu.
“Biraz moralim bozuldu” dedi.
Kopenhag Moda Haftası ile çalışmak, geri dönüştürülmüş ve organik malzemeler kullanma taahhüdünü sürdürmesine yardımcı oldu. Hatta Bay Vibskov, kısmen Kopenhag’ın sürdürülebilirliğe verdiği önem nedeniyle büyük defilesini – geleneksel olarak erkek giyim koleksiyonunu sergilediği – Paris’ten Danimarka başkentine taşıdı.
Marka yenileme süreci hakkında “Bitmekten çok uzağız” dedi. “Bu sadece başlangıç.”
Macar markası Aeron’un kurucusu Eszter Áron, kentin sürdürülebilirliğe değer vermesi nedeniyle Kopenhag’da sergilemek istediğini söyledi.
Bayan Áron, “Bunu ciddiye alan bir moda haftasının parçası olabilmemiz çok iyi hissettirdi” dedi.
Kopenhag Moda Haftası’nda sergilenmeden önce, yerel olarak organik veya sertifikalı elyaflardan sıfır atık triko üretmeye vurgu yaparak sürdürülebilir tasarıma odaklandı, ancak “Komitenin standartları bizim hırsımızı teşvik ediyor” dedi.
Bu hamlelere rağmen, Kopenhag’ın çabaları hala eleştirilmektedir.
Parsons profesörü ve “İklim Krizi Çağında Kurumsal Sürdürülebilirliği Yeniden Düşünmek” kitabının yazarı Raz Godelnik, “Mükemmel değil” dedi.
Özellikle Kopenhag Moda Haftası’nın podyum şovlarının üretimi için karbon denkleştirmelerini onaylamasının yanlış bir mesaj verdiğini söyledi. Bazı bilim adamları, şirketlerin iklim etkilerini gerçekten azaltacak radikal değişikliklerden kaçınmalarına izin verdiğine inanarak, denkleştirmelerin etkisini sorguluyor.
Godelnik, “Odadaki fil, gerçekten yeni giysilerin üretimi ve tüketimine dayalı bir iş modelidir” dedi.
Bununla birlikte, bazı moda haftası mekanları şimdiden Kopenhag’ın sürdürülebilirlik stratejisini taklit etmeye başladı ve Norveç ve İzlanda, gereksinimleri kendi etkinlikleri için kullandı.
New York Moda Haftası’nı yürüten Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi’nin CEO’su Steven Kolb, önlemleri çok iyi biliyordu ve onları ilham verici bulduğunu söyledi.
“Kopenhag’ın yaptığının bir örnek olduğunu düşünüyorum” dedi.
Ancak Kopenhag’dan çok daha büyük olan New York Moda Haftası’nın katılan tasarımcılar için benzer sürdürülebilirlik gereksinimlerine sahip olmasının pek olası olmadığını söyledi.
Danimarka Moda Haftası için “Bu bir vaka çalışması haline geliyor” dedi.
“Hepimiz ondan öğrenebilir, ilham alabilir ve mantıklıysa bunu kendi topluluklarımıza dahil edebiliriz” dedi.
Eski bir Business of Fashion muhabiri olan Lauren Sherman, Kopenhag’ın markaların standartlarını karşılamasını talep etmede CFDA’dan çok daha fazla etkiye sahip olduğunu söyledi.
Bayan Sherman, “Kopenhag’da resmi takvimde yer almak önemlidir çünkü bunların hepsi buna ihtiyaç duyan küçük markalardır” dedi.
Ancak dört büyük moda başkentinde – New York, Paris, Londra ve Milano – güç dengesi, finansal yansımalar olmadan resmi takvimi gösterme fırsatına sahip olan markaların lehine olduğunu söyledi.
Ve büyük küresel markaların yer aldığı büyük moda haftaları bu değişiklikleri benimsemezse, net etki muhtemelen oldukça küçük olacaktır.
Yine de bazıları, Kopenhag’ın bir trend belirleyici olabileceği konusunda temkinli bir şekilde iyimser. Diğer moda haftaları iklim krizi zamanlarında geçerliliğini korumak istiyorsa, Bay Gödelnik benzer önlemler alma şanslarını yüksek görüyor.
“Gelecek zaten burada,” dedi, “sadece eşit olarak dağıtılmamış.”
Katie Van Sykle habere katkıda bulundu.
Ve sonra seyahat var. Araştırmacılar, dört büyük moda sezonunda uluslararası şovlara seyahat eden alıcıların ve tasarımcıların etkisini ölçtüler ve bir yılda salınan karbon miktarının yaklaşık 241.000 ton olduğunu veya Eyfel Kulesi’nin 3.060 yıl boyunca aydınlatılması için kullanılan enerjiye eşdeğer olduğunu buldular. yıl.
Ancak bu hafta başlayan Kopenhag Moda Haftası’nın organizatörleri, büyük ölçüde kendi kendini yöneten bir işletmede yeni bir endüstri standardı oluşturmaya çalışıyor.
Kendini bir moda haftası ve sürdürülebilirliğe adamış bir topluluk olarak on yıl konumlandırdıktan sonra, küçük Danimarka moda haftasının organizatörleri bunu talep etmek için somut girişimlerde bulunuyor. Bu reformlar hem etkinliğin kendisi (katılımcıların seyahat masraflarını karşılamak için karbon kredileri dahil) hem de Ganni, Helmstedt ve Stine Goya gibi resmi programa katılan 28 marka için geçerlidir. Podyumun ötesinde, tasarımcılar malzeme, işçilik ve iş uygulamalarıyla ilgili 18 gereksinimi karşılamalıdır. Şartları karşılamayan markaların katılmasına izin verilmez.
“Yönerge istemiyoruz. Danimarkalı moda markası Ganni’nin eski CEO’su ve Kopenhag Moda Haftası Sürdürülebilirlik Danışma Kurulu üyesi Nicolaj Reffstrup, “Bir noktada, standartlarımızı karşılamayan birine ‘hayır’ demek zorunda kalıyoruz” dedi. “İş için ciddi olduğunu kanıtlayacaksın.”
Kopenhag Standartları, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine dayanmaktadır ve uluslararası uzmanlar ve danışmanlardan oluşan bir panelin girdileriyle hazırlanmıştır. En az yüzde 50 sertifikalı, ölü, ileri dönüştürülmüş, geri dönüştürülmüş, tercih edilen veya yeni nesil malzemelerden yapılmış tekstil ürünleri kullanma taahhüdünü içeriyor. Tasarımcılar, geçmişte Burberry ve H&M gibi markaların eleştirildiği satılmamış giysileri imha etmemeli ve fabrikaların güvenli ve çocuk işçi çalıştırmadığından emin olmak için tedarik zincirlerinde gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmelidir.
Bu asgari gerekliliklere ek olarak, vücut katılımını teşvik eden tasarımlar, hayvan refahını dikkate alan materyaller ve kağıt yerine dijital davetiyelerin kullanıldığı gösteriler dahil olmak üzere sürdürülebilirlik ve reformun daha geniş tanımlarını içeren başka önerilen önlemler de vardır.
Ancak bu rehinlerin tümü özünde namus sistemine tabidir. Kopenhag organizatörleri, danışman ortakları Ramboll’un markalar tarafından sunulan bilgileri kontrol ettiğini ve doğruladığını, ancak henüz dış denetim yapma yetkisine sahip olmadığını söyledi.
Kopenhag Moda Haftası’nı yenileme çabaları yaklaşık üç yıl sürdü ve devam eden küresel ısınma tehdidine dair iç karartıcı raporların ardından geldi.
Kopenhag Moda Haftası İcra Kurulu Başkanı Cecilie Thorsmark, “Bir iklim krizinin ortasındayız” dedi.
“Sektörümüz, mevzuat eksikliği ve aynı zamanda pek çok farklı gündem, araç ve sertifika nedeniyle gerçekten zorlandı – bir ‘sürdürülebilirlik nedir?’ ormanı” dedi.
Bayan Thorsmark, gerektiğinde örnek olarak hareket etmek ve liderlik etmek için ahlaki bir zorunluluk hissettiğini söyledi. “Ortak bir yöne ihtiyacımız vardı” dedi.
Değişiklikleri uygulamak için organizatörler önce Kopenhag Moda Haftası’nı kendisi düzenlemeye odaklandı.2019’da etkinliğin karbon emisyonlarını ölçtüler ve 2023’e kadar bu sayıyı yarıya indirmeyi taahhüt ettiler, geri kalanı CO2 sertifikalarının satın alınmasından elde edildi. Artık konukların etrafında elektrikli araçlar dolaşıyor ve sunumlar, atıkları sınırlandırarak ve dekor ve setleri yeniden kullanarak “sıfır atık” olmalıdır. (Plastik askılar yasaklandı.)
Organizatörler daha sonra, katılan her markadan kendi bildirdiği verileri toplayarak tasarımcılara odaklandı. Hiçbiri organizatörlerin belirlediği 18 standardın tamamını karşılamadı. Yanıt olarak, organizatörler malzeme tedariki ve müşteri eğitimi, karbon muhasebesi araç takımları ve uzmanlardan bire bir koçluk oturumları hakkında çevrimiçi seminerler sundular.
Bayan Thorsmark, “Çok uzun ve yoğun bir süreçti, ama aynı zamanda çok kapsamlı bir süreçti” dedi.
Markaların da girdisi vardı. Bir pilot öz değerlendirmeden sonra, markalardan biri kürkün yasaklanmasını önerdi ve organizatörler kabul etti. Organizatörler, her yıl gereksinimler eklemeyi ve mevcut kuralları daha sıkı hale getirmek için güncellemeyi planladıklarını söylediler.
Bazı tasarımcılar, öz değerlendirmenin onları uygulamalarına daha yakından bakmaya zorladığını söyledi. Triko tasarımcısı Amalie Roge Hove, sürecin, kendi markası A Roege Hove’da uyguladığı sürdürülebilirlik yaklaşımlarını netleştirmesine yardımcı olduğunu söyledi.
Yeşil sertifikalı bir mekan bulmak ve süveterindeki naylon yerine sürdürülebilir (ve daha pahalı) bir ikame bulmak gibi adımlar atmanın bazen sinir bozucu olduğunu, ancak değişikliklerin değerini gördüğünü söyledi. Markanın geleceği hakkında net ve ölçülebilir bir şekilde düşünmesini sağladığını söyledi.
“Uzun süredir sürdürülebilirlik belirsiz bir kavramdı” dedi. “Gerçekten çok özel bir şeye ihtiyacımız var.”
Avangard duyarlılığıyla tanınan Danimarkalı bir tasarımcı olan Henrik Vibskov, organizatörlerle çalışmanın, aksiliklere rağmen kendi sürdürülebilirlik çabalarına sadık kalmasına yardımcı olduğunu söyledi.
Bay Vibskov, 2000’li yılların başında kariyerinin başlarında, “Her şey tasarımla ilgiliydi” dedi. “Hiçbir şey çevreyle ilgili değildi.” Ancak 2016’da organik veya geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak sürdürülebilirliğe yönelmeye başladı.
Ancak, bazı müşterilerin daha fazla ödeme yapmak istemediğini fark etti ve yeşil aklama nedeniyle eleştirilmekten kaçınmak için bu çabalarını nasıl ilettiğine çok dikkat etmesi gerekiyordu.
“Biraz moralim bozuldu” dedi.
Kopenhag Moda Haftası ile çalışmak, geri dönüştürülmüş ve organik malzemeler kullanma taahhüdünü sürdürmesine yardımcı oldu. Hatta Bay Vibskov, kısmen Kopenhag’ın sürdürülebilirliğe verdiği önem nedeniyle büyük defilesini – geleneksel olarak erkek giyim koleksiyonunu sergilediği – Paris’ten Danimarka başkentine taşıdı.
Marka yenileme süreci hakkında “Bitmekten çok uzağız” dedi. “Bu sadece başlangıç.”
Macar markası Aeron’un kurucusu Eszter Áron, kentin sürdürülebilirliğe değer vermesi nedeniyle Kopenhag’da sergilemek istediğini söyledi.
Bayan Áron, “Bunu ciddiye alan bir moda haftasının parçası olabilmemiz çok iyi hissettirdi” dedi.
Kopenhag Moda Haftası’nda sergilenmeden önce, yerel olarak organik veya sertifikalı elyaflardan sıfır atık triko üretmeye vurgu yaparak sürdürülebilir tasarıma odaklandı, ancak “Komitenin standartları bizim hırsımızı teşvik ediyor” dedi.
Bu hamlelere rağmen, Kopenhag’ın çabaları hala eleştirilmektedir.
Parsons profesörü ve “İklim Krizi Çağında Kurumsal Sürdürülebilirliği Yeniden Düşünmek” kitabının yazarı Raz Godelnik, “Mükemmel değil” dedi.
Özellikle Kopenhag Moda Haftası’nın podyum şovlarının üretimi için karbon denkleştirmelerini onaylamasının yanlış bir mesaj verdiğini söyledi. Bazı bilim adamları, şirketlerin iklim etkilerini gerçekten azaltacak radikal değişikliklerden kaçınmalarına izin verdiğine inanarak, denkleştirmelerin etkisini sorguluyor.
Godelnik, “Odadaki fil, gerçekten yeni giysilerin üretimi ve tüketimine dayalı bir iş modelidir” dedi.
Bununla birlikte, bazı moda haftası mekanları şimdiden Kopenhag’ın sürdürülebilirlik stratejisini taklit etmeye başladı ve Norveç ve İzlanda, gereksinimleri kendi etkinlikleri için kullandı.
New York Moda Haftası’nı yürüten Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi’nin CEO’su Steven Kolb, önlemleri çok iyi biliyordu ve onları ilham verici bulduğunu söyledi.
“Kopenhag’ın yaptığının bir örnek olduğunu düşünüyorum” dedi.
Ancak Kopenhag’dan çok daha büyük olan New York Moda Haftası’nın katılan tasarımcılar için benzer sürdürülebilirlik gereksinimlerine sahip olmasının pek olası olmadığını söyledi.
Danimarka Moda Haftası için “Bu bir vaka çalışması haline geliyor” dedi.
“Hepimiz ondan öğrenebilir, ilham alabilir ve mantıklıysa bunu kendi topluluklarımıza dahil edebiliriz” dedi.
Eski bir Business of Fashion muhabiri olan Lauren Sherman, Kopenhag’ın markaların standartlarını karşılamasını talep etmede CFDA’dan çok daha fazla etkiye sahip olduğunu söyledi.
Bayan Sherman, “Kopenhag’da resmi takvimde yer almak önemlidir çünkü bunların hepsi buna ihtiyaç duyan küçük markalardır” dedi.
Ancak dört büyük moda başkentinde – New York, Paris, Londra ve Milano – güç dengesi, finansal yansımalar olmadan resmi takvimi gösterme fırsatına sahip olan markaların lehine olduğunu söyledi.
Ve büyük küresel markaların yer aldığı büyük moda haftaları bu değişiklikleri benimsemezse, net etki muhtemelen oldukça küçük olacaktır.
Yine de bazıları, Kopenhag’ın bir trend belirleyici olabileceği konusunda temkinli bir şekilde iyimser. Diğer moda haftaları iklim krizi zamanlarında geçerliliğini korumak istiyorsa, Bay Gödelnik benzer önlemler alma şanslarını yüksek görüyor.
“Gelecek zaten burada,” dedi, “sadece eşit olarak dağıtılmamış.”
Katie Van Sykle habere katkıda bulundu.